Сицилийский дневник. Неаполь мистический

Buon giorno mio amico!

Ещё одна сторона Неаполя - этот многоликий город полон мистики и загадок. Пожалуй, самая интересная, и в то же время, самая зловещая из этих тайн – культ мёртвых. Странная, даже, на мой взгляд, отчасти языческая традиция существовала здесь долгие века и жива до сих пор! Целое подземелье отдано под склеп с открыто хранящимися человеческими костями, за которыми ухаживают прихожане.

С виду ничем не примечательная (а в наш визит, уже по традиции, ещё и затянутая строительными лесами), но с длинным красивым названием церковь Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco имеет два уровня. Сверяясь со своей схемой-ребусом (на которой были в столбик выписаны все интересующие меня места, а в столбик их часы работы), конечно, опаздывая, а потому не видя больше ничего вокруг, мы буквально ворвались в небольшое внутреннее пространство, погружённую в благородную тишину. Женщина на входе что-то попыталась объяснить, но потом, видя наши запыхавшиеся и красные ещё и от жары лица и полные ужаса глаза, бросила эту затею, протянула билетики и указала на лестницу, спускающуюся на уровень ниже. Не сильно вникая, что к чему, мы спустились в полутёмное помещение. Никого! По углам ниши с черепами, какие-то артефакты на столе… из зарешёченного окошка под потолком едва пробивается несмелый лучик дневного света. Полное ощущение, что ты уже не в церкви, а в землянке, сырой и тёмной.

Тут из следующего помещения вышла девушка. Оказалось, что спуститься в Нижнюю церковь, или Гипогей, можно только в составе экскурсии, которую она и проводила (и билетики на которую нам, собственно, и продали). Девушка уже рассказала всё итальянской части группы, поэтому нам досталась небольшая, но почти индивидуальная экскурсия. Если в двух словах, то Гипогей – это костница. Здесь захоронены безымянные бедняки, или наоборот, уважаемые члены общества, члены некоей организации под названием Opera Pia. Когда-то давно они задумали создать место, где можно было бы позаботиться о душах в чистилище. Простые граждане приходили, выбирали себе захороненного здесь «подопечного» и молились о его душе. Взамен, душу, попавшую в рай можно было попросить о чём-то для себя. Просили о здравии близких, об удачном замужестве, о рождении наследников,.. Со временем культ стал на столько популярен, что ни запрет о захоронении в черте города, ни тотальное закрытие церкви, не могли остановить поток прихожан.

Я не могу понять только одного (уж прости мой пытливый технический мозг за копание в таких священных вещах), допустим был некий бедняк, которого захоронили в крипте. Ему сильно повезло, и какая-то богобоязненная прихожанка выбрала его череп – молилась за его душу, ставила свечки за упокой, исправно посещала службы, и добилась поставленной задачи – её молитвы были услышаны, душа несчастного попала в рай. Но по ходу дела, пока тянулась вся эта тяжба, сама она оказалась в ином мире (ну, или переехала), и череп счастливого покойного остался лежать на своём месте (а на сколько я поняла, они остаются там навсегда). И вот, спустя месяцы/года/века, ещё одна такая же прихожанка положила глаз на тот же самый череп. Снова начала молиться о спасении его души, надеясь взамен получить помощь в своих земных делах. А душа то уже в раю! И как же? Всё равно поможет, просто потому что приятно? А учитывая, что здесь давно никого не хоронят, а кости по-прежнему лежат горой, каждого из усопших поминает уже не одно поколение неаполитанцев!

Конечно, мистика Неаполя одной церковью с культом мёртвых не ограничивается. Ещё, например, в кафедральном соборе хранится сосуд с кровью святого Януария (или San Gennaro), которая закипает по строго определённым датам, три раза в год! Сам собор огромный, состоящий из множества капелл и подземной части, каждая на свой лад. Перед входом на согретом солнечными лучами мраморе мальчишки гоняют в футбол, в левой капелле зефирно-барочные ангелочки придерживают тяжёлые портьеры, в правой хранится череп святого в серебряной окантовке, в подземелье сам святой (точнее его статуя) стоит на коленях, сложив руки в молитве, а объединяет все эти части в единый комплекс Дуомо просторный главный неф, где десятки людей, разинув рты рассматривают всё великолепие собора и шёпотом обсуждают такие разные его части.

А несколько веков назад случился скандал! Мистик и изобретатель, князь Сан-Северо на потеху своим гостям повторил феномен сосуда с закипающей кровью! Представляю, как была недовольна церковь! Вообще, князь был далеко на самой ординарной личностью. Говорят, он был масоном. С его именем связано ещё одно необычное место в Неаполе, где гений шутника и алхимика развернулся в полную мощь – это капелла Сан-Северо, фамильная усыпальница его семьи. Кроме изображений самих членов семьи, там есть ещё несколько скульптур. И всех как магнитом тянет к Иисусу, изображённому на смертном одре, с терновым венком, лежащим у ног. Его тело закутано в плащаницу. Кажется, такое невозможно передать в мраморе – каждая линия тела, торчащие рёбра, всё черты лица легко угадываются под тончайшей тканью.

Ещё две скульптуры – это Целомудрие и Избавление от чар. Считается, что в этих фигурах запечатлены родители князя Сан-Северо. И если к блудному отцу, избавляющемуся от чар, распутываясь из почти настоящей мраморной сети, претензий нет, то вот с Целомудрием не так всё понятно. С точки зрения скульптора, это качество выглядит как мать князя, стоящая во всё так же великолепно выполненной тончайшей мраморной ткани, не особенно прикрывающей её обнажённую фигуру.

И наконец, свой вклад в общее впечатление от капеллы вносят охранники. Их назойливое присутствие убивает всю ту сумасшедшую энергетику места, которую создали гении скульптура, архитектора, князя-мистика и миллионов людей, год за годом пересказывающих домыслы и небылицы, услышанные от кого-то. Убрать отсюда чуть ли не ФСОшную гвардию, следящую, как бы кто не достал телефон или, не дай бог, фотоаппарат, убрать толпы туристов, идущие по небольшому помещению нескончаемым потоком, забыть, что капелла, она как бы и не совсем капелла, а скорее музей… и вы получите одно из самых странных, загадочных и красивых мест Неаполя. Сюда хочется попасть рано утром или поздно вечером, в одиночестве, чтобы прикоснуться к тончайшим деталям холодного мрамора, рассмотреть странные тёмные пятна на портрете князя, которые народная молва тоже объясняет потусторонними явлениями, заблудиться взглядом в узорах потолка и пола, прислушаться к тишине капеллы!

В Неаполе полно церквей на любой вкус - с тёмными подземельями, со внутренними двориками, выложенными яркой плиткой и напоминающими испанские Алькасары, с целыми стенами, увешанными серебряными благодарственными табличками,..

И есть ещё одна, застрявшая где-то между римским Пантеоном и храмом святого Петра в Ватикане (а заодно и петербуржским Казанским собором) - это церковь Св. Франциска Паоланского на площади Плебишито, что перед Королевским дворцом. Её невозможно пройти не заметив, но почему-то мало кто в неё заходит. А те, кто заглядывает, называю пустым и мрачным склепом.

Хотя нет, от склепа в ней действительно что-то есть... тишина и прохлада, наверное. Именно таким должен быть римский Пантеон. Он же утопает в гомоне толп туристов, встающих в очередь, чтобы сфотографировать из самого центра круглое пятно итальянского небе в самом центре его купола. А тут никого. Только солнце пробивается сквозь распахнутые настежь двери.

Ну, и наконец ещё кое-что в копилку Неаполя мистического – в наследство от гонений на христианство и страсти к копательству (долгая история) городу досталась целая сеть катакомб, выросшая в настоящий подземный город. Там жили, прятались от закона, складывали мусор, скапливали воду,.. Теперь там водят экскурсии. И раз уж мне всё больше и больше хочется вернутся в этот странный мегаполис, надо будет обязательно на эти экскурсии попасть!

P.S.: В капелле Сан-Северо фотографировать нельзя (совсем нельзя). Фото статуй и интерьера музея взяты с официального сайта http://www.museosansevero.it/

До встречи! Где-нибудь, где мы ещё не были или там, куда обязательно вернёмся!

Все страницы Сицилийского дневника

Фотографии из этой и предыдущих поездок по Италии